Як підключити автомат в щитку: збірка, установка, розводка

Щоб зрозуміти, як підключити автомат в щитку, потрібно ознайомитися з мінімальними вимогами електробезпеки, пожежної охорони. Також знання основ електротехніки знадобиться для розрахунку необхідної навантаження від електроприладів. Важливо підібрати тип електроприладу, номінал його спрацьовування і кількість запобіжних пристроїв.

Призначення електрозахисту

Для розуміння того, як підключити автомат в щитку, потрібно ознайомимося з його призначенням і типами. В електрощиті розташовується все обладнання для розподілу живлення до побутових приладів. Тут знаходяться клемники, лічильник електроенергії, пристрій УЗО, автомати, реле.


Тримає обладнання din-рейка, виготовлена з провідного матеріалу і заземлена в одній точці. Електрощит намагаються розташувати біля входу в квартиру або з вуличної сторони в приватному будинку. Сам автомат ставиться до сложнотехническим пристроїв. До нього пред'являються певні вимоги, які залежать від призначення приладу. Сучасний автомат для лічильника захищає проводку, апаратуру від замикання і може вберегти навіть людей від ураження електричним струмом. Саморобний кріплення для приладу в щитку виготовляти забороняється метою дотримання правил безпеки при виконанні робіт в пристроях під напругою. Як підключити автомат в щитку, знає фахівець, який має відповідну групу допуску. Але якщо звертатися до майстра накладно, та й не вигідно, то можна виконати заміну самостійно. Ще важливо знати, як підключити автомат в щитку, перед купівлею і установкою побутових приладів. Так для нагрівачів вибирають більш потужні запобіжні системи, а для малопотужних пристроїв знадобиться додати окремі автомати. Для останніх ставлять електронні автоматичні вимикачі. Часто доцільно встановити УЗО, щоб передбачити високу ступінь надійності захисних пристроїв.


У більшості випадків електрики передбачають стандартну схему підключення проводів, що знаходяться під напругою — зверху. Однак часто ящик для лічильника монтують фахівці, що не мають відношення до електрики, і вони підводять фази знизу автомата. Тому перед заміною що вийшли з ладу приладів обов'язково потрібно провести вимірювання подачі напруги справним вольтметром.

Загальні відомості

Ящик для лічильника в квартирах містить двопровідну схему підключення електроприладів. Вона проста і містить живильний провід — «фазу», і відвідний — «нейтраль» або «нуль». Сучасні нормативи передбачають використання «заземлення», для оберігання від короткого замикання. Такі пристрої, як пральна машинка, холодильник, електропіч, обов'язково підключаються по трипровідною схемою. Позначення земляного проводу загальне — жовто-зеленими смужками. Для підключення автомата значення не має, на яку клему буде підключений фазний провід. Але рекомендується підводити його зверху, щоб наступний малодосвідчений фахівець не потрапив під дію струму, схопившись за провід знизу автомата за звичкою. Перед будь-якими роботами потрібно відключати ввідний вимикач, але багато електрики виконують роботи під напругою.
Розведення і підключення повинні виконуватися фахівцем, який має відповідну освіту і допуски. Розібратися з нюансами встановлення деяких автоматів непросто, особливо якщо на кожну розетку і лампочку споживач вирішив встановити окремий вимикач. Деякі організації можуть надати готовий електрощит в зборі. Але в цьому випадку потрібно передбачити можливість встановлення додаткових автоматів в майбутньому при бажанні змінити загальну електричну схему.

Рекомендації по заміні приладів

Для установки і підключення автомата потрібно:

Інструменти: кусачки, плоска і хрестова викрутка, мультиметр.

Провід, розрахований під використовується побутовий прилад, перетин повинно перевищувати в два рази навантаження. Монтаж проводиться вже встановлений щиток, тому din-рейка не враховується.

Автомат повинен мати стандартні кріплення. Дроти ж вкладаються в гофрований шланг для захисту від механічних пошкоджень.

З кабелю видаляють ізоляцію, довжина зачищеного проводу підбирається не більше 10 мм, щоб оголені частини були поза зоною доступу для рук і не стосувалися металевих частин. Заземлення рекомендується використовувати. У старих будинках воно може взагалі бути відсутнім. Але для власної безпеки потрібно його встановити. Для підключення «землі» в щитку використовується загальний відкритий клемник для кожного підвідного дроти. Відвідний провідник один більшого перерізу. «Нейтраль» також рекомендується виконувати однією колодкою, але закритого типу. На ній часто присутній потенціал, небезпечний для життя людини. Монтаж починається з щитка підключення земляного дроти, потім нейтрального. На завершення ставиться фазний. При наявності декількох автоматів використовують перемички, які починають ставити від ввідного вимикача. Шланг, гофрований всередині щитка, потрібен тільки при нестандартній укладанні кабелю, коли існує ризик його ушкодження. На короткі ділянки гофру не накладають.
Заміною перемичках служить загальна розподільна пластина, наявна у продажу у будь-якого магазину електрики. Для захисту від дотику контактів використовується коробка під автомат з пластику або іншого діелектрика.

Вибір пристрою

Навантаження на автомат повинна бути менше розрахункової. Попитом користуються 101620 амперні. Більш високого номіналу ставлять зазвичай під кип'ятильники, обігрівачі будинків, духовки. Для стандартних приладів підходять 10 амперні: комп'ютер, телевізор, праска або фен. Однак якщо на один пристрій може підключатися кілька навантажень, то результуюче значення виходить складанням всіх номіналів. Не рекомендується на один автомат використовувати багато пристроїв, розеток, ламп освітлення. При виході з ладу однієї ланки, розетка може сплавитися без вимкнення запобіжника. Так 2-амперний побутовий прилад може почати споживати 5 ампер при несправності в платі. Автомат, розрахований на 16 ампер, не спрацює. Може оплавитися навіть ізоляція на дротах. Тому перед вибором автомата рекомендується проконсультуватися з електриком з вибору типу захисного пристрою. Вони розрізняються швидкістю спрацьовування, метою захисту, підключенням, внутрішнім устроєм, кількістю фаз. Для монтажу в щитку фазний провід підводиться з боку нерухомого контакту, маркування часто вже вказана на корпусі автомата.

Типи вимикачів

Пристрій автоматичного вимикача залежить від його типу: швидкість спрацьовування може складати мілісекунди у магнітних вимикачів і кілька годин біля автоматів з біметалічною пластиною. Буква в позначенні має значення при виборі захисного пристрою. Для дому рекомендується ставити типи B, С. Рідко зустрічаються у побуті класи Z (для електронних пристроїв), D (для електродвигунів і індуктивностей), A (для протяжних провідників). Досвідчені електрики рекомендують комбінувати автомати з пристроями ПЗВ (пристрій захисного відключення) або використовувати дифавтомати. Розрізняють електромеханічну та електронну захист. Друга менш надійна і швидко виходить з ладу, вигорають доріжки і внутрішні елементи при значних перевантаженнях. При виборі типу автомата рекомендується враховувати, що номінал струму через перетин проводки повинен перевищувати можливу перевантаження і максимальне значення вимикача. Якщо автомат володіє високою швидкістю спрацювання і чутливістю, то він буде мати вищу вартість. Однак не у всіх випадках він буде надійний, можливі помилкові спрацьовування на підвищене навантаження. Виявити таку проблему можна тільки в кожному конкретному випадку при аналізі види побутового приладу і додаткових паралельних навантажень, що включаються одночасно в мережу.

Конструктивні особливості

Пристрій автоматичного вимикача буває наступних видів:

Електронний принцип дії.

Електромеханічний.

Електромагнітний.

Для дому частіше вибирають бюджетні варіанти виконання автоматів електромагнітного принципу дії. Основною робочою частиною є біметалічна пластина. Вибирати вимикач доцільно пропорційно вартості техніки. Для звичайних функцій підходять звичайні автомати, але якщо використовується специфічна електрика, то рекомендується не економити на захисних засобах. Плавкі запобіжники використовуються на виробництвах донині в особливо відповідальних вузлах електричної схеми. УЗО переважно захищає організм людини від удару струмом. З основ електротехніки відомо, що струм в послідовного ланцюгу однаковий. Принцип дії пристрою заснований на порівнянні струму фазного і нульового проводів. Виявляється так званий диференціальний струм, що виникає в момент ураження людини. Однак УЗО часто може спрацьовувати помилково при роботі великих індуктивностей або ємностей. На роботу автомата не впливає метод приєднання фази і нейтралі в однополюсному виконанні. Заміряється перевантаження, різниця потенціалів в розрахунок не береться.

Типові помилки

По закінченні робіт отримали щит розподільний, електричний монтаж в якому виконаний за всіма правилами. Але все ж автомат вибиває без видимих на те причин або не працює техніка в будинку. Такий результат можливий при помилковому виконанні деяких моментів. Проста і розв'язувана проблема — це відсутність контакту в клемах автомата. Це можливо при недостатньо знятої ізоляції проводу, коли затискні губки потрапили на діелектричну частина. Оголений кінець повинен трохи виступати за межі автомата, а захищати їх повинен діелектричний корпус, що надягається поверх вимикача. Припустимо, що щиток в квартирі має нестандартну схему підключення, а при монтажі могли посадити нейтраль приладів на земляний провідник. Цей варіант несправності виникає тільки у новачків, але він може призвести до виходу з ладу дорогого пристрою: телевізори, ПК, зарядного пристрою або іншого типу обладнання. Вигоряння колодок може відбуватися при включенні потужних приладів у мережу, коли жила проводу на автоматі не протягнута і має слабкий контакт. Від великого навантаження пробиває іскру, в результаті прилад цьому місці гріється, але не вибиває. Тривала робота в такому режимі призводить до того, що пластмаса починає оплавлятися, поки не відбудеться її займання або короткого замикання на заземлений корпус. Виникає типова помилка, коли переріз проводів, що підключаються незначно розрізняється. В цьому випадку можливий нещільний контакт, з-за якого відбудеться пробивання іскри. У кінцевому рахунку це закінчиться описаним вище результатом. Щоб уникнути пожежі, потрібен незаймистий розподільчий щит. Електричний монтаж помилковий при підключенні декількох джерел різної потужності на один автомат. Чим вище різниця між самим потужним приладом і слабким, тим менш надійний контакт виходить в губках.

Рекомендації по виконанню робіт

Зручність монтажу досягається при формуванні проводів у вигляді у-образної дуги в місці приєднання. Так полегшується завдання по утриманню провідника в момент обтягування клеми. Перед виконанням підключення обов'язково треба вимкнути ввідний вимикач, якщо це можливо. Для з'єднання автоматів можна використовувати власні перемички одного перерізу. Однак кращим рішенням буде загальна шина зі стандартними кріпленнями. При затягуванні одножильних проводів питань не виникає, але можливі труднощі при використанні багатожильних провідників. Потрібно провести обробляння кінців жив перед затягуванням в клему. Для цього використовується спеціальне обжимное пристрій, яке можна купити в магазинах електрики. На його губках промарковані стандартні перерізу, вибираючи відповідну частину, досягають найкращого контакту після процедури обтиснення. Менший діаметр призведе до часткового надлому кабелю, а більший не дасть необхідного результату.
Для обтискача можуть використовуватися спеціальні наконечники під конкретний діаметр проводу. Існує другий метод — пайка. Він більш тривалий, але менш надійний і застосовується в малопотужних ланцюгах. Місце з'єднання виходить м'яким. Спочатку клеми будуть затягнуті по максимуму, але через якийсь час вони ослабнуть з причини того, що припой почне «плисти». Поганий контакт загрожує виникненням пожежі.

Чого не слід робити?

Часто в старих спорудах використовувалися алюмінієві дроти, а нові схеми підключення мають мідні жили. Недосвідчені електрики можуть з'єднати два металу на скрутку, що з часом може закінчитися заміною проводки. Це відбувається внаслідок хімічної реакції між двома різними речовинами: алюмінієм і міддю. Відбувається окислювальний процес, швидкість якого залежить від навантаження в даній ланцюга. Якщо ж в такому з'єднанні є необхідність, то монтаж можна здійснити через ізольовані клемники. Однак через тривалий час болти доведеться простягати, вони ослабнуть. Скрутки не рекомендується використовувати в щитку. А кожен автомат краще підписувати, через кілька років можна забути про призначення пристрою. Знизити навантаження на автомат можна шляхом використання економічних побутових приладів і ламп освітлення. Такий підхід дозволить не думати про можливості оплавлення ізоляції. Залишиться ризик тільки від короткого замикання.

При несправності

Якщо автомат вибило, не рекомендується відразу ж його включати. Спочатку потрібно оцінити можливу причину несправності: нещодавно повішена полку, новий куплений прилад або відсутність попередніх подій. Перевантаження могла статися через вигоряння частини проводу в монолітних конструкціях. Для пошуку проблемного місця існують прилади, наявні у спеціалістів-електриків. Це актуально, коли витрати на розтин стінки набагато вище вартості робіт з діагностики електрообладнання будинку. Коли вибиває автомат, рекомендується скористатися омметром і перевірити, немає чи короткого замикання на землю або між провідниками: фазою і нейтраллю. Перед цим відключають всі побутові прилади. Включення в ланцюг виробляють по одному пристрою, заміряючи при цьому струм через дріт за допомогою електричних кліщів. Перевищення навантаження номіналу автомата вимагає заміни самого вимикача, або зміни місця його приєднання. При діагностиці можна перевірити провід руками без вимірювального приладу, взявшись за ізоляцію під час роботи споживачів. Якщо він нагрівається, то йде завищений струм в ланцюзі.