Чим можна посилити лаги другого поверху? Способи посилення та етапи робіт

Додано: 18.09.17

В даний час існує величезна кількість різних допомог по будівництву (" Будуємо будинок своїми руками ", "Як побудувати хороший будинок" тощо). У них пропонуються різні матеріали і технології.

Якщо говорити про проживання сім'ї, то найбільш оптимальним варіантом вважається двоповерховий дерев'яний будинок . Дерево – екологічно чистий, безпечний для здоров'я матеріал, легкий в обробці. Воно використовується не тільки для зведення стін. Дерево – популярний матеріал для влаштування підлог. Про них і поговоримо у статті.

Лаги

У дерев'яному будинку використовують балки або лаги для підлоги. Однак останні користуються більшою популярністю Пов'язано це з тим, що статеві лаги набагато легше балок, більш мобільні. Балки після установки перемістити вкрай важко, а ремонт буде дуже витратним. Статеві лаги легко монтувати, демонтувати і ремонтувати.

Технічні характеристики

Якщо ми будуємо будинок своїми руками , потрібно знати деякі технічні тонкощі. В першу чергу слід правильно вибирати матеріал за розмірами. У таблиці нижче наведені параметри (в міліметрах), якими слід керуватися:

Товщина дошки

Крок між лагами

Проліт кімнати

Перетин лад

20

300

2000

110х60

24

400

3000

150х80

30

500

4000

180х100

35

600

5000

200х150

40

700

6000

220х180

Для кращого розуміння розрахунків розглянемо приклад. Припустимо, довжина кімнати 10 м, а статева дошка має товщину 30 мм Згідно з даними таблиці, для такої товщини відстань між лагами має бути 50 см. На приміщення заданої довжини потрібно 20 лад. При цьому відстань від стіни не повинно бути більше 30 див., Відповідно, потрібно додати до 20 ще 1 лагу. Відстань між рештою складе 45 див.

Важливий момент

При розрахунку округлення слід робити в бік зменшення. Це забезпечить додатковий запас міцності. Обчислювати відстані з точністю до міліметра немає необхідності. Як правило, у розрахунках використовуються сантиметри.

Підстави

Перед тим як зробити дерев'яну підлогу необхідно оцінити стан підстави. Укладати лаги можна на бетон, дерево або землю. У кожного варіанту свої технологічні особливості, які слід враховувати при виконанні робіт. У цілому технологія влаштування підлог практично не змінюється.

Дерев'яна підстава: підготовчий етап

В якості нього можуть виступати плити ОСП або клеєної фанери. Під майбутній дерев'яний настил можна покласти утеплювач з паро - і гідроізоляцією. Використовується пінопласт або мінвата. Перед тим як зробити дерев'яну підлогу , необхідно зняти розміри приміщення. Розрахунок кількості матеріалу здійснюється з урахуванням параметрів, наведених у таблиці вище. Далі готуються матеріали та інструменти, робиться розмітка. На цьому етапі головне – не поспішати. Помилки, допущені при підготовці, виправити згодом вкрай проблематично.

Монтаж

Дерев'яні лаги починають встановлювати з пристінних (крайніх). Якщо в кімнаті вже є чорнова підлога, то можна кріпити прямо до нього. Фіксацію слід здійснювати за допомогою металевих кутників з перфорацією. Ці елементи суттєво полегшують роботу і забезпечують стійкість лад.
По мітці, враховуючи розмір дошки, яка буде використовуватися згодом, слід наживити лагу. Не слід затягувати саморізи відразу до упору. Згодом може знадобитися регулювання. Після установки пристінних елементів можна приступати до монтажу проміжних. Крок між ними буде залежати від товщини дошки. Як правило, відстань становить 70 див.

Вирівнювання

Між пристінними лагами необхідно натягнути мотузку. По цьому рівню встановлюються інші проміжні елементи. Точність повинна бути ± 1-2 мм. Вирівнювати з більшою точністю сенсу немає, оскільки це займе досить багато часу. Перепад висоти можна прибрати згодом при чистовій обробці лицьовій частині дерев'яного настилу.

Вентильовані підлоги

Вони монтуються по балках перекриття. Як правило, такий варіант використовується в нежилих кімнатах. При влаштуванні таких підлог особлива точність не потрібна. Вирівнювання проводиться безпосередньо лагами. Кріплення здійснюється на цвяхи або саморізи з бічної частини балок. Схема дій не відрізняється від описаної вище. Вентиляція здійснюється через спеціальні отвори у фундаменті. Між підлогою і землею слід витримувати відстань не менше півметра. Якщо воно буде менше, стислість повітрообміну не буде відповідати необхідним параметрам. Це, в свою чергу, буде негативно впливати на стан дерев'яних конструкцій.

Бетонну основу

Пристрій підлоги на ньому пов'язане з рядом труднощів. В першу чергу необхідно надійно захистити деревину від гниття. Для цього використовуються різноманітні просочення. Між тим просочені спеціальними складами конструкції вже навряд чи можна вважати екологічними, адже саме з-за цього показника багато використовують дерево при забудові. Якщо передбачається монтаж лад на бетонну підставу по всій площі, між ними в обов'язковому порядку укладається гідроізоляція. Для кріплення елементів використовуються всі ті ж металеві куточки. Вони забезпечують зазор між бетоном і лагой. Зрозуміло, несучі властивості підстави при цьому дещо погіршаться.

Хід робіт

По бетонній стяжці робиться розмітка. Дрилем з побідитовим свердлом слід зробити отвори під куточки. Відстань буде залежати від розміру лад. Два протилежних кінця дерев'яного елемента виставляються по рівню і мітках, потім наживлюються на куточки. Для перевірки стану використовується будівельний рівень. За нього ж слід виставляти та інші лаги.

Цей варіант монтажу має ряд безсумнівних переваг. В першу чергу, пряме зіткнення дерева і бетону повністю виключається. По-друге, з допомогою куточків можна прибрати нерівності до декількох сантиметрів. Відповідно, перед установкою чистову стяжку можна не робити. Можна, звичайно, покласти лаги безпосередньо на бетон. В якості ізоляції В такому випадку застосовується матеріал, в основі якого використовується модифікований бітум.

Монтаж на грунт

Такий спосіб укладання лаг застосовується зазвичай в господарських будівлях, лазнях, альтанках та ін. Деревину в обов'язковому порядку слід обробити антисептиками. Якщо необхідно зробити міцний стрічковий фундамент, то потрібно заздалегідь передбачити отвори для вентиляції. Зазвичай використовується стовпчасті основу. Перш ніж укладати лаги, необхідно видалити родючий шар ґрунту. Далі робиться розмітка стовпчиків. Їх можна зробити бетонними, збірними, блоковими. Розмір опор приблизно 40х40 см, глибина залягання – 30 див. На дно насипається пісок шаром приблизно 10 см і утрамбовується. Наступний етап – заливка опор бетоном. Суміш готується з співвідношення 1 частина цементу до 3 частинами піску і 2 частин щебеню. Опалубку в землі робити необов'язково. Над грунтом фіксується опалубка з обрізків ОСП або дощок. При її влаштуванні обов'язково використовується рівень. Межі опалубки повинні бути вертикальними. Найлегше робити стовпчики з блоків. По горизонталі вони вирівнюються за допомогою мотузки. Після встановлення крайніх стовпчиків по гидроуровню, слід натягнути між ними мотузку. Потрібно стежити, щоб відхилення не більше ± 1 див. Цей перепад потім можна усунути при установці лад.

Особливості установки

Починається укладання також з крайніх лад. Точне вирівнювання по горизонталі можна здійснити за допомогою підкладок. В якості них не рекомендується використовувати дерев'яні клини, оскільки вони усохнутся з часом, з'являться хитання: під час ходьби підлога буде скрипіти. Між дерев'яними елементами і бетонними поверхнями прокладається руберойд в 2 шари. Це забезпечить надійний захист від вологи. Після монтажу крайніх лад починається установка інших. Вирівнювання здійснюється за мотузці. Фіксація проводиться на металеві куточки і дюбелі з саморізами. Підвищити стійкість можна, встановивши кріпильні елементи з обох сторін. Дошки можна укладати безпосередньо на лаги або на чорнову підлогу.

Наслідки помилок

Як вище говорилося, недотримання технології може призвести до вагань дощок. І якщо на першому поверсі виправити такі помилки все-таки можна, хоч і з грошовими витратами, то ремонт перекриття другого поверху – справжня проблема. У багатьох будинках, особливо старої споруди, можна неозброєним оком помітити прогин стелі. Така ситуація пов'язана з неправильним розрахунком несучої здатності конструкцій або перевищення максимальної навантаження. Величина прогину лад залежить від різних факторів:

Якості матеріалу.

Рівня вологості деревини.

Недостатній товщини металевих елементів.

Це, зрозуміло, далеко не всі причини. У деяких випадках підлога другого поверху укладається під навантаженням. Слід сказати, що в будь-якому випадку провисання стелі може мати самі негативні наслідки. Невірний розрахунок навантаження може привести не тільки до прогину дерев'яних елементів, але і до повного обвалення другого поверху в дерев'яному будинку. Причому відбувається це, як правило, тоді, коли цього ніхто не чекав.

Коли потрібно вживати заходи?

Яку необхідно провести підготовчу роботу, перш чим посилити лаги другого поверху? Можна зміцнювати перекриття, якщо виявлено явне провисання стелі. При цьому, перше, що необхідно зробити, - провести заміри, оцінити стан конструктивних елементів, визначити показник статичного навантаження. За цими параметрами визначається величина провисання. Будь перекриття під впливом своєї ваги, статичного навантаження предметів і конструкцій, встановлених на ньому, з часом прогинається. Допустимим вважається величина провисання 1:300. Приміром, якщо балка довжиною до 3 м прогнулася на 10 см, турбуватися поки що не про що. Проте якщо величина більше, потрібно провести посилення конструкцій і позбутися від деформацій. Далі розглянемо кілька способів вирішення проблеми.

Ніж можна посилити лаги другого поверху?

Способи зміцнення дерев'яних конструкцій розрізняються в залежності від стану елементів. Все, чим можна посилити лаги другого поверху , цілком можна знайти в будівельних магазинах. Першим, досить простим способом вважається використання накладок з бруса. Ширина бруса віднімається від значення перерізу лаги. Елементи скріплюються болтами з металевими накладками, які перешкоджають руйнування деревини на ділянці з'єднання. Прогнувшаяся лага піднімається на необхідний рівень, після цього здійснюється фіксація до неї накладки з бруса.

Металеві смуги

Їх товщина повинна складати 10 мм, а ширина – на 10-20 % менше, ніж висота лаги. Для кріплення слід використовувати болти. При цьому для підвищення міцності конструкції і запобігання деформації смуги їх кількість доцільно збільшити. Накладки можна встановлювати і з однією, і з обох сторін відразу. Це буде залежати від навантаження на несучі частини перекриття.

Інші металеві вироби

Чим можна посилити лаги другого поверху , якщо вони пошкоджені гнильними бактеріями або комахами? Для зміцнення елементів використовуються "протези", зварені з прутка у формі просторової ферми або з допомогою швелера. У першому випадку необхідний досить складний розрахунок показника міцності. Його може провести тільки кваліфікований фахівець. Швелер можна підібрати з стандартних металопрокатних виробів.

Додатково

Посилення конструкцій міжповерхових можна здійснити шляхом монтажу додаткових лад. Однак така робота потребує додавання отворів в несучих стінах. У ряді випадків їх зробити дуже проблематично. При використанні металевих елементів для зміцнення лад необхідно передбачити монтаж елементів, до яких будуть прикріплюватися дошки. Вони повинні бути надійними і довговічними, що виключають хитання. Особливо це стосується перекриттів із зруйнованими частинами.

Використання вуглеволокна

Це порівняно новий спосіб посилення лад. Углеволокно приклеюється в кілька шарів до того моменту, поки не буде досягнута необхідна жорсткість лаги. Цей матеріал представлений на ринку у вигляді тканини, ниток, пластин, стрічок, листів. Углеволокно (вуглепластік) дуже зручний в використанні. Одним з його переваг є невелика вага.

Установка пруткового "протеза"

Для виготовлення цього елементу використовуються дві спарені ферми. Вони, в свою чергу, виконуються з обрізків арматури, перетином 10-25 мм. Довжина виробу повинна перевищувати подвійну довжину пошкодженого кінця лаги на 10 %, але при цьому бути не більше 12 м.

Монтаж здійснюється наступним чином:

Встановлюються тимчасові опори з кроком 1-15 метра від несучої стіни. Опори являють собою стійки з прогонами.

Пошкоджену ділянку лаги відрізається.

Заготівля "протеза" заводиться вертикально в міжповерхове перекриття, перевертається горизонтально. Спочатку його насувають на лагу, потім у зворотний бік і засовують в нішу стіни.

Рухлива планка зміщується на необхідну відстань і фіксується.

Інші рішення

Перш чим посилити лаги другого поверху, можна перевірити, якщо можливість їх розвантажити, тобто розподілити навантаження на інші елементи. Наприклад, можна використовувати опори або встановити додаткові лаги. Перший варіант, однак, далеко не завжди можна реалізувати. Справа в тому, що опори будуть займати місце і можуть створити незручність при переміщенні по приміщенню. Але деякі умільці перетворюють їх в декоративний елемент інтер'єру. Що стосується установки додаткових лад, то, як вище вже говорилося, не завжди це можливо в силу конструктивних особливостей будівлі. Якщо умови дозволяють, то краще додати кілька елементів до стельового перекриття. Особливо це актуально у випадку, коли існуючі лаги не пошкоджені. При цьому торці нових елементів перед установкою потрібно захистити руберойдом.

Альтернативний матеріал

На самому початку статті йшлося про те, що для спорудження перекриттів доцільніше використовувати лаги зважаючи на їх мобільності і легкості. Цією рекомендацією можна скористатися, якщо передбачувана навантаження на конструкцію буде невеликий. Але що робити, якщо показник навантаження високий? Впоратися з проблемою можна, використовуючи дерев'яні двотаври . Зовні вони схожі на рейки.

Сфера використання

Дерев'яні двотаври застосовуються в приватному будівництві. У будинках малої поверховості ці елементи використовуються в якості несучих конструкцій кроквяної системи, міжповерхових перекриттів. Двотаври чудово замінюють дошки, металеві профілі, залізобетонні плити. Вони здатні збільшити жорсткість стін більш ніж втричі. В результаті конструкція стає більш стійкою без істотного збільшення ваги.

Характеристики

Для виготовлення двотаврових балок використовується клеєний дерев'яний брус і стружкова плита. На фото вище видно особливості конструкції. Серед особливостей двотавра можна виділити наступні:

Фанера, яка використовується для бічних стійок, стійка до вологи. Товщина плити може бути різною: від 24 до 27 мм. В складі двотавра присутня дерев'яна полиця, оброблена антисептиком.

Вставка стійки з стружкової плити, що здійснюється з допомогою спеціальних технологічних пазів.

Фіксація деталей один з одним проводиться водотермостойким клеєм.

Зовні двотаврову балку покривають водовідштовхувальним фарбою.

Найбільш поширеними вважаються такі розміри: габарити – 200х80 мм, товщина перемички – 27 мм.

Переваги

В першу чергу слід відзначити вдале поєднання матеріалів: дерево - плита - дерево. В конструкції відсутні недоліки, властиві натуральній деревині. Двотаврове переріз виступає як свого роду підсилювача: за рахунок нього у кілька разів збільшується міцність перемички. Ці особливості дозволяють поставити двотавр в один ряд з перекриттями з бетону і металу. При цьому балки істотно виграють перед останніми, оскільки абсолютно не схильні до корозії. При установці з дотриманням технології підлога не буде скрипіти. Двотаврова балка не прогинається, на відміну від лад і інших дерев'яних матеріалів. Незважаючи на експлуатаційну потужність, вага перемички порівняно невеликий. Монтаж конструкцій можна цілком здійснити своїми руками. Установка двотаврових балок може здійснюватися 2-3 робітниками. Вага виробу при довжині 65 метра не перевищує в середньому 40 кг Відповідно, фундамент будівлі не буде перебувати під високим навантаженням. Двотаври не схильні до розсихання. За рахунок високої якості виготовлення деформація балки практично виключена. Крім того, елементи не піддаються усадці, не здуваються, не перекручуються під впливом кліматичних факторів. Важливе значення має здатність зберігати тепло. Балки відрізняються низькою теплопровідністю, що сприяє зменшенню містків холоду. Для виготовлення двотаврів використовується новітнє устаткування і передові технології. Вироби повністю відповідають міжнародним і національним стандартам якості. На заводі балки обробляються не тільки антисептичну, але і протипожежним складом. Двотаври можуть використовуватися в малоповерхових спорудах будь-якого типу, в тому числі в каркасних, блокових будинках. Кріплення можна здійснювати будь-якими доступними способами. Як правило, використовуються металеві кріпильні елементи, саморізи, болти, куточки, кронштейни. Як видно, балки є прекрасною альтернативою лагів. Встановивши їх, власник будинку не буде переживати з приводу провисання перекриттів і скрипу підлоги.