Слива цвіте, але не плодоносить - що робити? Обробка сливи від шкідників і хвороб

Запашні, чисті, солодкі, легко отделяющиеся від кісточки великі плоди сливи — мрія будь-якого садівника. На жаль, бувають ситуації, коли слива цвіте, але не плодоносить . Що робити? Обов'язково треба розбиратися в проблемі індивідуально.

Дерево зливу: культивування

У середній смузі РФ посадки цього дерева зосереджені в аматорських садах. Як сільськогосподарський продукт, після обробки якого можна сміливо отримувати комерційну вигоду, слива не має цінності:

Навіть районовані види не приносять великих врожаїв.

Дерево в суворі зими якщо не вимерзає повністю, то частково пошкоджується.

Завезені сорти можуть спочатку відрізнятися високою врожайністю і великими плодами, потім досить різко плоди можуть дрібніти.

Плодоношення (залежно від сорту) настає у деяких сортів з 4-6-річного віку.

Обробка сливи від шкідників і хвороб повинна проводитися постійно, а це вимагає пильної уваги садівника.

Потребує в обробці грунту в пристовбурних колах (не терпить бур'янів).

Не любить як посуху, так і підвищену вологість.

Вимагає дотримання режиму підживлень.

Тим не менше це дерево залишається улюбленим для багатьох садівників: якщо починає зливу плодоношення, захоплені господарі при розмові обов'язково похваляться великим урожаєм чистою і ароматної ягоди.

Слива цвіте, але не плодоносить. Що робити?

Причин цьому може бути декілька:

Щоб не займатися розглядом інших, потрібно спробувати пригадати назву сорту сливи, яка була куплена і вже увійшла в вік плодоношення. Чому це важливо? Спочатку зливу — рослина самобесплодное. Це означає, що для отримання зав'язей потрібно перехресне запилення.

Другою причиною може стати неправильна посадка сливи, коли була заглиблена її коренева шийка. У цій ситуації починає пріти кора, і всі сили рослини йдуть на боротьбу із цією напастю.

Так як зливу не дуже добре переносить морози, потрібно переконатися, не примерзла вона. У цій ситуації пустоцвіт неминучий. Частіше, правда, на частини гілок плоди все-таки утворюються.

Причиною можуть бути зворотні морози в той час, коли зливу цвіте. Свідченням цього будуть бляклі (заморожені) маточки. І плід, навіть якщо й виникне, облетить дуже швидко.

Досвідчені садівники називають ще кілька погодних причин поганої зав'язі плодів — посушлива весна, тумани, підвищена вологість, низька температура і сильний вітер.

Самою неймовірною, але все-таки не исключаемой зі списку, буде причина виїданням серединки квіток жовтим сливовим пилильщиком. Жук виїдає ходи в бутонах, пошкоджуючи їх, тим самим не дає розвинутися зав'язі. Навіть при дуже розвиненої колонії пильщика, коли практично кожна квітка пошкоджений, розвиваються зав'язі. Вони можуть потім впасти, або плід може не сформуватися повністю, але зав'язі все-таки будуть.

Зливу може не розвивати зав'язі, якщо їй не вистачає живлення. Своєчасні підживлення при чергуванні органіки і мінеральних речовин допоможуть дереву.

Велика затененность дерева може стати причиною пустоцвіту. Для усунення причини потрібна вирубка навколо дерева і своєчасна вирізка зайвих гілок.

Близькість грунтових вод не дасть зливі зав'язати плоди. Болотисті грунту тому не найкращі для рослин, необхідні іригаційні роботи.

Що робити, якщо зливу самобезплідні?

На жаль, до цих пір при продажу (на ринках, в супермаркетах, в спеціалізованих магазинах, так навіть і в розплідниках) вказується сорт сливи (добре, якщо є табличка або пам'ятка), але ніхто і ніде не попереджає про необхідність перехресного запилення.
Передбачається, що покупець повинен знати сорту та їх характеристики. Якщо назва сорту збереглося, треба просто перевірити, самозапильний він чи ні. Якщо це один із сортів, що потребують сусідства інший сливи, потрібно створити ці умови: або посадити друге дерево, або прищепити на сливу гілочку іншого сорту. На жаль, доведеться чекати, коли другий саджанець набуде вік плодоношення, на це може піти від двох до трьох років, та й то якщо новий саджанець був трехлеткой. Можна поцікавитися у сусідів, чи немає у них саджанців сливи, раптом вони молоді і ось-ось зацвітуть. Важливі в цій ситуації відстані до сусідської сливи (від 20 до сорока метрів), тобто зможуть бджілки перенести пилок. Якщо зливу вже плодоносила і раптом перестала, причина - у видаленні запилювачів. На ділянці (чи в сусідів) могло бути вирубане дерево-запилювач. Причина може бути в корчування тернини з-за його неестетичного вигляду і колючості. Тут важливо пам'ятати, що слива (на думку вчених) колись давно виникла як результат природного схрещування аличі та терну. Тому тернина міг бути просто запилювачем сливи, якщо цвів разом з нею.

Як вибрати посадковий матеріал для сливи

Так як підвищити врожай сливи, вже давно плодоносної, досить складно (потрібен цілий комплекс заходів), легше поміняти старе дерево або просто посадити нове. Для визначення сорту краще спочатку переглянути літературу, почитати статті в інтернеті. На сьогоднішній день досить багато пропонується сортів і самоопиляемих, і ранніх термінів дозрівання, і рано початківців плодоношення. Слід застерегти початківців садівників: не купуйте сортів, про яких нічого не знаєте, вибирайте сорти перевірені, краще відразу посадити кілька дерев з різними термінами дозрівання — раннім, середнім і пізнім. Чому? Навіть якщо серед трьох сортів попадеться один самобесплодний, то одне з двох, що залишилися його опилит.
Купувати саджанці можна як з закритою (в контейнері) кореневою системою, так і з відкритою (в цьому випадку її потрібно перевірити на предмет цілісності і пошкодження гнилизною). Товщина саджанця в місці кореневої шийки повинна бути не менше 14 див. Садівникам бажано знати, що, якщо саджанець сливи отримано не на підщепі (тобто не прищепленої), є ймовірність того, що це несортових рослина або це коренева поросль сортового рослини. У разі купівлі кореневої порослі (навіть сверхурожайной) потрібно бути готовим до того, що через кілька років весь сад буде такою ж порослі, боротися з цим складно — тільки повне знищення.

Визначення місця і часу посадки

В районах середньої смуги Росії сливу можна садити восени, але тоді великий ризик того, що вона не встигне вкоренитися. Тому садівник повинен заздалегідь знати, як посадити сливу навесні. Покрокове керівництво , подсказанное досвідченими садівниками, припускає, що після покупки саджанця потрібно визначитися з місцем висадки. Зливу повинна розташовуватися на ділянці з прямим попаданням сонячних променів, грунтові води не повинні бути вище двох метрів, відстань до найближчих дерев (вже розрослися, не саджанців) не повинно бути менше чотирьох метрів. Садити сливу навесні потрібно тоді, коли в неї ще не розпустилися бруньки (тобто вона знаходиться в стані спокою).

Як посадити сливу навесні: покрокове керівництво

За тиждень (можна за 2-3 дні) до посадки підготувати яму шириною 70 см і такої ж глибини. При копке потрібно відокремити верхній родючий шар від нижнього. (зазвичай глибина залягання неплодородного шару в доглянутому саду знаходиться на глибині тридцять, максимум сорок сантиметрів). Вибраний неродючий шар (зазвичай це глина в районах середньої смуги РФ) необхідно видалити з плодового ділянки і використовувати для господарських потреб.

В родючий шар потрібно внести розкислювач (сливи не люблять кислих грунтів) і перемішати з грунтом (звичайна вапно-пушонка або доломітове борошно не розкислюють швидко грунт перед посадкою). Розкислювача потрібно 300-400 грам. Відразу ж потрібно внести мікроелементи (на упаковках зазвичай вказується кількість і склад).

Безпосередньо перед посадкою потрібно розпушити дно ями на півштика.

Підсипати шар (сантиметрів 30-30) родючої землі. Це може бути покупної грунт або хороша жирна грунт після огірків.

Потім насипати невеликий шар підготовленого грунту.

Якщо саджанця в контейнері, його потрібно пролити, вийняти, перевірити цілісність конєвої системи. Встановити на шар ґрунту так, щоб коренева шийка була на 5-6 см вище рівня ґрунту.

Якщо у саджанця відкрита коренева система, необхідно оглянути його, переконатися в цілості, видалити пошкоджені і поламані корінці. Вмочити коріння в заздалегідь підготовлену бовтанку з суміші глини, грунту і води. В центр ями вбити кілок висотою близько півтора метрів, з північної сторони від нього встановити саджанець, розташувавши по ямі коріння. Засипати їх шаром підготовленого ґрунту, трохи підняти саджанець, при цьому коренева шийка повинна бути на 5-6 см вище рівня ґрунту. Зафіксувати, нещільно прив'язавши до опори.

Навколо саджанця (ближче до краю ями, там, де немає коренів) по колу висипати комплекс мінеральних добрив для сливи (він залежить від складу грунту, зазвичай це суперфосфат (300 грам) і сірчанокислий калій (70 грам)). Хоча серед практикуючих вчених-селекціонерів існує думка, що підгодовувати сливу в момент посадки не слід, так як рослина сильноросла і при великій кількості харчування все піде в поросль. Добрива перемішати з грунтом, пролити. Висипати ще шар грунту, ще раз пролити, протикаючи акуратно грунт паличкою, тим самим даючи можливість повітрю вийти, а грунті ущільнитися.

Засипати грунт остаточно. Простежити, щоб коренева шийка була вище грунту сантиметра на півтора вище. Перше осідання відбудеться після поливу, остаточне - через кілька днів. Високо залишена коренева шийка, як і пішла під ґрунт,- причина неправильного розвитку рослини.

Боротьба з кліщами і пильщиками

Р алловий кліщ і червоний садовий кліщ. Можуть завдати істотної шкоди врожаю (до 30 %). Висмоктують сік з листя, в результаті — засихання та опадання листя, самі поди зморщуються, всихають. За літній сезон може змінитися від чотирьох до семи-восьми поколінь. Навесні, перед тим як зливі цвісти (коли починає працювати перше покоління) , дерева потрібно обробити инсектокарицидами ("Данадим", "Фітоверм", "Фуфанол").

Вишневий слизистий пильщик. З відкладених на лист яєць з'являються личинки, що поїдають листя до жилок. Перетворюються в лялечок, частина зимує, частина у серпні проходить новий життєвий цикл, завдаючи ще більший збиток. Засоби боротьби перед тим, коли ще не цвіте зливу , - обприскування "Карбофосом", "Кемифосом", "Рогором", а також біопрепаратами — "Ентобактерином", "Лепитоцидом". Настоянки полину і тютюну поряд з осіннього перекопування грунту достатні при невеликих колоніях.

Ж елтий сливовий пильщик, чорний сливовий пильщик. Приносить зливі величезний збиток. Самка, відкладаючи яйця, проїдає ходи всередині квітки, зав'язь не розвивається і цвіт опадає, а в розвиненій зав'язі личинки прогризають кісточки, плід опадає. Заходи боротьби — до моменту, коли слива цвіте при порозовении бутонів, ефективно обприскування "Карбофосом", "Ентобактерином", "Лепитоцидом". Розпушування пристовбурних кіл і перекопування грунту знижують чисельність сплячих личинок. Струшування на підстилку самок вранці (при підвищеній вологості) дає хороший результат.

Сливова опиленная попелиця

Про тносится до найбільш злісних шкідників. За сезон може змінитися близько дванадцяти поколінь, що розмножуються в геометричній прогресії. Після того як зливу цвіла і з'явилися зав'язі, перші самки-засновниці поселяються колоніями на нижній стороні листя, починають харчуватися соком, листя скручується. На питання, коли обприскувати сливу від попелиці і чим , досвідчені садівники дають такі рекомендації:

до розпускання бруньок, якщо в попередній рік попелиця розмножилася, після розпускання і після цвітіння;

терміново відразу після появи перших колоній, потім постійно в період дозрівання плодів з періодичністю появи на нижній стороні листа.

Ефективні обробки мильно-зольним розчином (настій кілограма золи і половини шматка господарського мила) перед і після розпускання бруньок. Зливу під час цвітіння не повинна оброблятися проти попелиці. Настій чорнобривців, настій шкірки апельсинів, просто розчин господарського мила приносять непогані результати. З найбільш, мабуть, екзотичних — обприскування "Кока-колою" (одна дволітрова пляшка на відро води). Бажано обходиться без отрутохімікатів, таких як " Акарин" ("Агравертін"), " Актара", "Актеллік", "Аррива".

Звичайна сливова плодожерка

Її апетит вражає уяву: маленька гусінь, відкладена метеликом на стінку зав'язі у вигляді яйця, вилупившись, прогризає плід, сидить у ньому, жує і загаживает екскрементами все навколо, може прихопити і дотичний. Метелик вилітає після того, як слива розквітає, починає відкладати яйця при температурі близько п'ятнадцяти градусів. Виділяється з плодів камедь — сигнал тривоги. Заходи боротьби і народні, і хімічні. Пастки з ферментованого компоту, пива, квасу — вночі метелики летять на запах, тонуть в рідині. Димлення «ароматними» приправами — прілою соломою з картопляної і помідорної бадиллям, гірким полином. Дві години — і метелики не хочуть летіти до зливі, яку обкурюють. Двох разів за сезон, саме тоді, коли спостерігається виліт метеликів, цілком достатньо, щоб від них позбутися. Хімічних засобів досить багато: "Актара", "Актеллік", "Сонет", "Банкол" та ін. Потрібно вибирати найсучасніші і чергувати їх з народними.

Хвороби сливи

У сливи, як і у людини, захворювання різні за природою:

Вірусні - віспа (шарка) з білими плямами на листках і плодах (передається з саджанцями і переноситься попелицями), кільцева плямистість з білуватими розмитими плямами з випадає з них серединкою (передається з саджанцями та інвентарем). Віруси не перенесуть підвищення температури, тому для саджанця корисно, коли його прогрівають у воді до сорока п'яти градусів.

Бактеріальні — відьмина мітла (розрісся вгорі пучок гілок з грибковим нальотом, знищується лише вирізуванням і спалюванням).

Неінфекційні. Основне - це камедетеча. Виділяючи сік, слива гоїть ранки на корі після обрізки. Через відкриті ранки проникають інфекції, їх потрібно обробити садовим варом, стежити постійно.

Грибкові захворювання — клястероспоріоз, кучерявість, сажістий грибок, моніліоз (сіра гниль), кишеньки сливи, кокомікоз, молочний блиск, полистигмоз, іржа.

Практично всі грибкові захворювання схожі за природою, тому для боротьби з ними застосовують однакові прийоми — агротехнічні і обробку фунгіцидами. Агротехніка зводиться до забезпечення відкритості крони сонячним променям і вільному доступу повітря. Обробка, як профілактична, так і спеціальна (при захворюванні), бордоською рідиною (три рази за сезон — восени, навесні і після цвітіння) дає найкращі результати.