Сланкі яблуні: опис сортів, особливості вирощування. Кращі сорти яблунь для Сибіру й Уралу

Зібрати багатий урожай яблук в умовах Західного Сибіру і Уралу досить проблематично з-за суворого клімату в цих регіонах. Ніжні і теплолюбні дерева часто гинуть від зимових холодів і поворотних заморозків. Дерева стандартного розміру з вертикальною кроною часто районовані тільки для південних широт, тому не приживаються в місцях, де температура відрізняється різкими коливаннями. Якщо такий сорт і не гине, плоди у нього виростають несмачні і дрібні.

Кращі сорти яблуні для Сибіру

В прохолодних умовах краще всього вирощувати нестандартні низькорослі сланкі дерева. Вони не настільки продуктивні, як звичайні яблуні, але незвичайна форма дозволяє їм повністю ховатися під сніжним покривом і не підмерзати. Саджанці ростуть низько над землею в похилому положенні, тому плоди встигають визрівати швидше, до настання заморозків. До того ж сланкі яблуні незвично виглядають, а компактний розмір крони полегшує збирання врожаю. Збирати яблука можна вручну, не використовуючи спеціальних інструментів.


Кращими сортами яблуні для Сибіру й Уралу вважаються: Баяна, Сувенір Алтаю, Боровинка, Жебловское, Мелба, Північний Синап. Ці рослини найбільш пристосовані до умов регіонів з холодним кліматом. Яблуня Мелба — це канадська різновид, що відрізняється великими плодами, дозрівають в кінці серпня. Яблука цього сорту зберігаються недовго, лише протягом місяця. Опис, фото і відгуки про яблуні Боровинка говорять про те, що цей старовинний сорт відрізняється відмінною зимостійкістю і привабливими смачними плодами, дозрівають восени. Термін їх зберігання в два рази більше, ніж у Мелби, — 2 місяці.

Особливості низькорослої яблуні

Низькоросла яблуня з горизонтальною кроною стала результатом експериментів садівників Сибіру, які давно мріяли створити рослина, пристосована до місцевих умов проростання. Висота сланкої яблуні зазвичай не перевищує півметра, а пагони, які знаходяться практично над землею, прогинаються під вагою плодів. Урожай з куща можна отримати через 3-4 роки після посадки. В середньому тривалість життя сланких сортів яблунь становить близько 50 років. Стланцевие дерева – це не якийсь конкретний сорт, а група рослин, крона яких спеціально сформована в результаті копіткої праці агрономів. З будь-якого сорту можна зробити сланкий. Але підживлення стланцев повинна проводитися частіше, ніж стандартних дерев. У зимовий період саджанці пригинають до землі, щоб до поверхні грунту залишалося близько 5 см, вкривають ялиновим гіллям, перегноєм та іншими матеріалами. Якщо навесні сніг підтанув, потрібно накидати поверх дерев додатковий шар, а після відлиги, навпаки, вчасно звільнити рослини від укриття.

Як правильно вибрати саджанець

Яблука у сланких форм можуть бути різного терміну дозрівання, але слід обдумано підходити до вибору саджанця, підбираючи найбільш підходящі яблуні для Уралу і Сибіру. Рекомендується використовувати місцеву дичку в як підщепи, а щепа робити з будь-якого вподобаного сорту. Рослини з подібними характеристиками найчастіше продаються в розплідниках. Судячи з опису, фото і відгуками про яблуні Боровинка, вона добре підходить для щепи і широко використовується в цих регіонах. Купуючи яблуню, краще віддавати перевагу рослинам з розвиненою кореневою системою, свіжою листям і товстим стволиком.

Підготовка грунту для яблуні

В якості саджанців використовують однорічні деревця з мичкуватої кореневої системою. Діаметр стовбура повинен бути близько 1 див. Корінці містять у вологому стані, поміщаючи в земляну бовтанку. При груповій посадці відстань між сланкими яблунями повинно бути не менше 4-х метрів один від одного. Місце для посадки вибирають захищене від протягів, щоб сніг взимку не здувається вітром. Кращий врожай можна отримати, вирощуючи яблуню на дернової землі. Верхні шари грунту повинні бути родючими, тому що харчування дерево отримує саме з них. Бажано уникати вологих місць, тому що перезволоження кореневої системи призводить до її загнивання. Посадкову яму готують заздалегідь, проводячи стандартні передпосадкові роботи. Оптимальний час для висадки – початок весни, коли бруньки на деревах ще не розпустилися, або пізня осінь, за два тижні до настання заморозків.

Посадка низькорослої яблуні

Яму викопують неглибокий, але широкий і заповнюють її живильним грунтом на 2/3 висоти. Ґрунт змішують з мінеральними добривами і перегноєм, роблять насип у вигляді конуса. Посадка стланцев має деякі особливості: саджанець потрібно помістити в яму не вертикально, а під кутом 35 градусів. Вершину повертають на південну сторону. Вберегти молоду яблуню від поломки при нагибе можна, якщо повернути місце вирізаного на підщепі шипа до поверхні землі. Кореневу шийку не можна заглиблювати або садити на дуже невелику глибину. Досить буде 5 см над рівнем грунту, інакше утворюється багато порослі навколо підщепи, і її доведеться регулярно вирізати. Надмірне заглиблення призводить до перезволоження кореневої шийки і може викликати її загнивання. Корінці при посадці слід акуратно розправити і розподілити по насипу всередині ями, після чого засипати ґрунтом і ущільнити його. Саджанець рясно поливають. На одне дерево буде потрібно 2-3 відра води. Потім мульчують грунт навколо, використовуючи торф'яну крихту, перегній або гній. Під південну сторону молодий яблуні підкладають пучок соломи або траву, щоб запобігти опікам на корі. При посадці пізньої осені однорічні саджанці слід пригнути до землі і зафіксувати гачками, щоб вони не вимерзли взимку.

Правильне формування сланкої яблуні

Найпоширенішими способами формування стланцев вважаються арктичний і баштанної. В арктичному варіанті гілки саджанців відгинають в різні сторони, в бахчевом – розташовують у вигляді віяла. Такі форми дорослої яблуні займають велику площу, тому для економії місця застосовують формування двуплечного стланца. Перед початком процесу вигину, ранньою весною, всі дерева звільняють від укривного матеріалу і крону підрізують на третину однорічного приросту. У червні починається формування крони. Дерево акуратно пригинають, притримуючи за місце щеплення, щоб стовбур не змінився. Перед тим як формувати стелющуюся яблуню, її закріплюють дерев'яними гачками. Для захисту саджанців від опіків пригинати його до поверхні ґрунту потрібно так, щоб до неї залишалося 5-6 див. Необхідно стежити, щоб підстава стовбура не изогнулось, інакше дерево буде погано розвиватися. Бічні частини стовбура направляються в сторони і фіксуються за допомогою гачків. Скелетні гілки і пригинають трохи скручують, щоб при формуванні вони не ламалися. До середини осені приподнявшиеся пагони також фіксують гачками. Перед настанням зимових холодів молоді саджанці підгортають грунтом для захисту від підмерзання. На наступних рік, коли зійде сніг, стовбур трохи відкопують, а гачки прибирають. У серпні продовжується формування скелетних пагонів стланца, тому що вони в цей момент найбільш гнучкі. Гілки спрямовують в сторони і пришпилюють. В процесі видаляють зламалися і засохлі гілки, проріджують крону ранньою весною, щоб не було зайвого затінення, тоді нирки краще розвиваються. Всі пагони повинні бути освітлені і правильно спрямовані, так як дерево знаходиться біля самої землі. Якщо якась гілка заважає розвитку крони, її прищипують над четвертим листом, щоб перетворити в плодоносящую. Коли вона відросте, процес слід повторити. Дорослі сланкі яблуні перед настанням холодів повинні знаходитися в 25 см над поверхнею грунту, інакше крона вимерзне, якщо снігу виявиться недостатньо.

Догляд за кроною стланцев

Правильно сформований кістяк виходить, коли пагони у дорослого дерева не піднімаються вище. Кожен рік молоді гілки закріплюють у землі перед зимівлею, а влітку проводять санітарну обрізку. Перед тим як обрізати стелющуюся яблуню, слід приготувати гострий інструмент і садовий вар для замащування спилов. У серпні прищипують верхівки, щоб зупинився ріст гілок і кора встигла одеревенеть до настання холодів. Повністю крона формується через 5-6 років після посадки. Найголовніше — проводити всі заходи щороку. Це трудомісткий процес, але інакше яблуня перестане стелитися і перетвориться на звичайне дерево.
Така форма не є природною для рослини, тому воно буде прагнути рости вертикально і нарощувати вовчки. Можна формувати сланкі дерева в тому числі і прямо. Для цього однорічний саджанець підрізають ранньою весною над п'ятою ниркою, залишаючи пеньок не більше 15 см у висоту. Літні пагони направляють в сторони і пришпилюють на відстані до 7 см один від одного. Подальший процес формування крони повторює звичайний спосіб. Найбільш сильне розгалуження викликає укорочення ствола на 1/3 висоти. Але такий варіант рідко використовується досвідченими садівниками.

Догляд за яблунею

Як доглядати за сланкої яблунею? Гілки стланцев в період плодоношення бажано підпирати, використовуючи шпалери. Це допоможе уникнути псування врожаю та загнивання яблук. Плоди з дерева знімають вручну разом з плодоніжкою, намагаючись не пошкодити плодові бруньки, і акуратно опускають у ящик або кошик для збору. Для тривалого зберігання потрібно намагатися не зіпсувати восковий наліт на шкірці. Він яблук допомагає залишатися свіжими і оберігає від висихання.

Підготовка яблуні до зимівлі

Яблуні для Уралу вимагають укриття на зиму. Для цього їх обробляють шаром мульчі і родючого грунту заввишки в 10 див. Вкривати крону дерева можна лапником, сухою травою і листям або іншими матеріалами. Рослини необхідно захищати від гризунів, обмотуючи стовбури капроном або розставляючи пастки з отруйною приманкою. Отруту потрібно прибрати навесні, щоб її не склювали птахи. Один з варіантів укриття для сланкої яблуні:

підперти всі скелетні пагони підпорами, щоб вони не прогиналися від ваги матеріалу;

накрити дерево щільною тканиною, наприклад мішковиною;

краю по периметру засипати землею;

помістити поверх мішковини товстий шар утеплювального матеріалу;

захистити поверхню від промокання клейонкою;

закріпити каркас дошками, присипати зверху ґрунтом.

Дерева потребують побілки стовбура, яка проводиться перед укриттям на зиму. Це виключить опіки від яскравого весняного сонця. Знімати укриття занадто рано не можна, інакше яблуні подмерзнут, якщо повернуться заморозки. Молоді дерева дуже чутливі до різких перепадів температур, тому захист прибирають поступово.

Санітарна обрізка та догляд за кроною

Крону саджанців потрібно регулярно проріджувати, це сильно впливає на плодоношення. Наслідки нерегулярної обрізки:

поширення захворювань і шкідників;

плодоношення в пізні терміни;

низькі смакові якості яблук;

втрата форми, обмельчание плодів.

Освітлювати крону і видаляти зайві пагони потрібно щорічно. Така обробка омолоджує дерево і стимулює його розвиток. При рясному цвітінні під час першого плодоношення потрібно проріджування зав'язей, так як молоде рослина може не витримати рясний урожай.

Хвороби та шкідники стланцев

Профілактична обробка сланких яблунь відрізняється від такої для звичайних. Пристовбурні кола потрібно регулярно очищати від порослі й бур'янів, щоб полегшити доступ повітря до коріння і не віднімати у рослин поживні речовини. Бажано регулярно мульчувати грунт навколо, щоб не поширювалися бур'янисті трави. Найпростіше обробляти дерева з двуплечной кроною, коли гілки стланца спрямовані в дві сторони. Це сильно полегшує роботу з дорослою яблунею великого розміру. Шкідниками низькорослі рослини пошкоджуються рідше інших, так як комахи воліють відкладати личинки на висоті. Одним з поширених захворювань яблунь є парша листя і плодів. Вона проявляється у вигляді чорних крапок на плодах і сажистого нальоту на листі. Інфекція швидко розвивається у вологі роки, особливо на дуже загущених деревах, де не проводиться регулярна обрізка крони. Плоди ураженого дерева починають загнивати, а листя – обсипатися. Лікувати захворювання слід спеціальними хімічними препаратами. Для профілактики використовують бордоську рідину, регулярно обприскуючи нею рослини. Дуже важливо регулярно проводити спалювання опалого листя і плодів. Яблуні з міцним імунітетом не хворіють паршею, навіть якщо спори цього гриба прикріплюються до листя. Інше часто зустрічається захворювання - моніліоз. Виражається воно в гнилі плодів, листя і пагонів. У молодих дерев проявом інфекції може служити різке почорніння скелетних пагонів. Тому важливо вчасно видаляти їх, обробляючи зріз та інші тріщини на корі садовим варом. Для профілактики слід регулярно знищувати пошкоджені, а також опале плоди.