Діагностика акумулятора автомобіля. Обслуговування та відновлення автомобільних акумуляторів

Одна з поширених проблем російських автовласників в зимовий час - акумулятор автомобіля. Варіантів може бути безліч, а вердикт завжди один. Акумулятор слід продіагностувати і вирішити, що з ним можна зробити. Тут уже варіантів більше. Пристрій можна просто поміняти на нове, а можна повернути його у працездатний стан. У даній статті будуть розглянуті варіанти діагностування акумуляторів, способи повернення «до життя» і те, як все це можна зробити своїми руками. Також розглянемо загальні відомості про пристрій і роботу акумуляторної батареї і видах їх виконання.

Загальні відомості

Для кращого визначення причини несправності нагоді знання акумулятора пристрою і принципи його роботи. У складі будь акумуляторної батареї є 6 пару протилежно заряджених пластин. Так звані гальванічні пари можуть накопичувати електричний заряд, так і віддавати його. При запуску автомобіля йде піковий розряд акумулятора, потрібний для роботи стартера. При мінусових температурах процес запуску - головне випробування для батареї. Під час руху транспортного засобу бортова мережа отримує живлення від генератора, а всі надлишки йдуть на зарядку акумулятора. При всіх справних елементах процес заряду-розряду, працює в оптимальному режимі. Але при збільшеній навантаженні, коли включені фари дальнього світла, працює обігрівач і склоочисники, живлення від генератора може не вистачати. В цьому випадку акумулятор буде розряджатися. Діагностика акумулятора автомобіля в будь-якому випадку необхідна. Про її варіантах - трохи пізніше.


А скільки ампер в акумуляторі автомобіля? Для характеристики АКБ важливіша інформація про те, скільки ампер/годин він буде працювати. Ця цифра коливається від 50 до 100. А от конкретно кількість ампер, видається акумулятором, буде залежати від навантажуємо опору.

Конструкція

Номінальна напруга акумуляторної батареї, як відомо, 12 вольт. Це відповідає 2 вольтів на кожну з 6 гальванічних пар, з'єднаних послідовно. Між собою пари протилежно заряджених пластин розділені ізоляційними перегородками. Схема автомобільного акумулятора представлена на малюнку нижче. Сам акумулятор конструктивно виконаний у вигляді паралелепіпеда, в якому розташовані блоки із пластин, залиті електролітом. Верхня частина представлена кришкою з виведеними «плюсовим» і «мінусовим» контактами. В залежності від виду акумуляторної батареї в кришці може бути доступ до можливості доливати дистильовану воду або коригуючий електроліт. Для вантажних автомобілів з напругою живлення бортової мережі у 24 вольта передбачається установка 2 акумуляторів по 12 вольт. Пусковий струм тут значний і ємності батарей значно відрізняються від аналогів для легкових автомобілів. Звідси і збільшені габарити виробів. Підбір акумулятора авто передбачає знання необхідних характеристик батареї для конкретного автомобіля.

Варіанти діагностики акумулятора

Діагностика акумулятора автомобіля можлива декількома способами. Що можна зробити своїми руками, навіть не заїжджаючи на сервіс. Отже, розглянемо детальніше. Виявлення несправностей акумулятора можна розбити на кілька етапів:

перевірка рівня електроліту в кожному блоці або, по-народному, «в банку»;

перевірка щільності електроліту;

визначення рівня електричного заряду.

Третій етап можна робити різними способами, а точніше, з допомогою різного діагностичного обладнання.

Перевірка рівня електроліту

Перевірка автомобільного акумулятора починається з перевірки рівня електроліту. Це робиться простим візуальним способом. Спочатку відкривається доступ до внутрішньої частини з пластинами. У різних акумуляторах це реалізовано різними способами. Найчастіше у верхній кришці знімається спеціальна заглушка, яка може бути загальною для всіх 6 «банок», а може - роздільній. Візуально електроліт повинен повністю покривати пластини АКБ. Для точного визначення рівня можна скористатися простою скляною трубочкою. Трубка опускається в акумулятор, після чого верхній отвір притискається пальцем, і вона дістається назовні. Тут рівень можна легко поміряти лінійкою. Нормальним вважається стовп електроліту над пластинами в 12-15 мм. Якщо рідини менше, її необхідно додати. А якщо рівень електроліту вище 15 мм, це теж погано. Зайве потрібно буде прибрати шприцом або тієї ж «діагностичної» скляною паличкою. А що робити, якщо стоять необслуговувані акумулятори? Діагностика несправностей в таких випадках обмежується тестерами.

Перевірка щільності електроліту

Для перевірки щільності електроліту використовують ареометр. Це спеціальний прилад для визначення щільності. Він являє собою скляну колбу з грушею з одного кінця і наконечником з іншого. Усередині є рухливий рівень. Завмер електроліту відбувається наступним способом. Наконечник ареометра занурюють в акумулятор і з допомогою груші набирають електроліт в колбу. В залежності від щільності рівень ареометра розташовується однозначним способом. Нормальна щільність електроліту коливається з 124 до 129 г/см 3 . Тут максимальна щільність відповідає зимового періоду, а мінімальна - річному.
Будь-яка діагностика акумулятора автомобіля починається з візуального огляду. Щільність електроліту зовні також можна оцінити. Якщо колір рідини темнуватий або має червоні відтінки, то, швидше за все, пластини акумулятора почали руйнуватися - такий пристрій відновленню не підлягає. Електроліт повинен бути прозорим.

Визначення рівня заряду акумулятора

Визначити рівень зарядженості батареї можна кількома способами. Залежно від використовуваного обладнання виділяють наступні перевірки:

за допомогою мультиметра;

за допомогою навантажувальної вилки;

за допомогою спеціального обладнання.

Найбільш простий і доступний з них - використання мультиметра або вольтметра. Заміри необхідно проводити на відключеному від АКБ автомобіля і як мінімум через годину після того, як авто було приглушене. Це важливо - для більшої точності. Номінальний показник напруги на справному акумуляторі 125-13 вольт. При цьому верхнє значення відповідає повністю заряджена, а нижнє - наполовину розрядженому. Для визначення напруги при навантаженні АКБ знову підключається до автомобіля і перевіряється на занедбаному авто. При цьому показник напруги не повинен бути нижче 135 вольт. Розкид вимірів повинен лежати в межах 135-14 вольта. Якщо ж напруга на вольтметре менше 135 то варто задуматися про працездатності генератора автомобіля.

Використання навантажувальної вилки

Діагностика заряду акумулятора за допомогою навантажувальної вилки - досить просте захід, займає мінімум часу. Для більшої точності вимірювання краще проводити на відключеному або знятому з автомобіля акумуляторі. Спочатку заміряють номінальний показник напруги, а потім дають навантаження протягом 5 секунд. За цей час напруга природним чином знижується. Хорошим показником буде зменшення параметра до 10 вольт. Якщо після 5 секунд під навантаженням акумулятор показує менше 10 вольт, в наявності явна несправність.

Різноманітність діагностичного обладнання

Крім стандартних тестерів і навантажувальних вилок, для АКБ існують різноманітні прилади для діагностики акумуляторів. Крім функцій мультиметра, такі пристрої заміряють пусковий струм для холодного двигуна, ємність кожної окремої «банки», заряжаемость АКБ і дозволяють продіагностувати всю систему пуску двигуна. До таких діагностичних приладів можна віднести тестер MICRO-768A. Виріб зручно як в експлуатації, так і в перенесенні в компактному кейсі.

Причини виходу з ладу акумулятора

Існує не так багато причин, коли акумулятор автомобіля вимагає особливого поводження або навіть заміни. Як зробити діагностику акумулятора швидко і якісно? Для початку потрібно виділити зовнішні пошкодження та внутрішні проблеми. До зовнішніх факторів можна віднести фізичні пошкодження корпусу, а також сильне окислення зовнішніх контактів. Перші лікуються пластиковими латками або повною заміною вироби. Контакти ж просто очищаються дрібним наждачним папером, а потім змащуються контактної мастилом. Внутрішні проблеми акумулятора також можуть бути різного характеру. Серед найбільш відомих проблем:

сульфатація пластин АКБ;

замикання пластин;

осипання пластин;

википання електроліту;

падіння щільності електроліту.

Останній пункт в сильні морози може привести до повного виходу з ладу всього виробу. Відбувається це через замерзання електроліту малої щільності і пошкодження "банок" акумулятора внаслідок розширення замерзаючого складу.

Способи відновлення акумуляторів

Існує кілька варіантів допомоги при відновленні батареї автомобіля. Найпростіший варіант доступний кожному, хто має звичайний зарядний пристрій, це кілька циклів заряду-розряду. Важливі моменти в цьому випадку такі:

перед заряджанням необхідно перевірити рівень електроліту в акумуляторі і при його нестачі долити дистильовану воду;

зарядку слід починати з маленького струму, приблизно 1-2А;

розряджати АКБ можна за допомогою звичайної лампи розжарювання, але при цьому не можна допускати розряду менше ніж 105 А.

Хороші результати дають спеціальні зарядні пристрої з імпульсним режимом і функцією десульфатации. Діагностика та відновлення акумуляторів в цьому випадку найпростіше. Підключив до пристрою, і після закінчення певного часу забрав вже готовий результат. Працює в автоматичному режимі. Якщо це не допоможе - залишається варіант з заміною батареї. При цьому не забуваємо про підбір акумулятора авто. Мінус такого відновлення тільки один - вартість імпульсного зарядного пристрою. Ринкова ціна хорошого десульфатора починається від 10 тисяч рублів. Тобто покупка нового акумулятора обійдеться набагато дешевше.

Використання спеціального розчину

Набагато складніше «лікувати» АКБ, якщо сталося замикання пластин. Діагностика акумулятора автомобіля, звичайно, могла бути помилковою. Однак, якщо замикання сталося, то в деяких випадках допомагає проста промивка. Адже замкнути могло від осаду на дні «банки». Промивання акумулятора проводиться як дистильованою водою, так і спеціальними розчинами, такими як розчин трилон Б. до Речі, за допомогою неї можна також проводити десульфатацию акумулятора. Робиться це наступним чином:

з допомогою шпіца відкачується електроліт;

заливається трилон Б, так щоб пластини повністю були покриті;

АКБ залишається приблизно на годину, при цьому йде досить бурхлива реакція кипіння і всі сульфати розчиняються;

з допомогою шприца все зливається і промивається кілька разів дистильованою водою ;

після промивання в акумулятори заливають готовий електроліт і проводиться зарядка.

Серед мінусів такої промивки - загроза руйнування пластин у старих АКБ. А при промиванні також легко можна замкнути між собою пластинки шматочками свинцю. Акуратність в роботі з акумуляторами повинна бути дуже високою.

Для любителів експериментів

Для звичайних обслуговуваних акумуляторів існують і більш екстремальні способи відновлення. Наприклад, для очищення пластин від сульфатів робиться проста чистка шляхом виймання кожної пластини. Робити це потрібно дуже акуратно з-за високої крихкості виробів. Якщо верхня кришка АКБ не передбачає такого підходу, застосовується груба сила та інструменти. Головне - щоб після такого процесу вилучення пластинок всі отримані отвори закласти до отримання колишньої герметичності. Якщо в «банку» акумулятора присутній чорний осад або видніються шматочки свинцю з облізлою пластини, такий АКБ краще не відновлювати, а відразу замінити на новий.

Профілактика несправностей

Багато проблем, що виникають в процесі експлуатації акумуляторів, вирішуються на стадії обслуговування і профілактики. Просте дотримання декількох правил продовжить роботу АКБ і зніме багато майбутні питання. У першу чергу варто регулярно перевіряти рівень і щільність електроліту. У разі нестачі потрібно долити дистильованої води, а в разі недостатньої щільності поставити на зарядку АКБ. У сильні морози щільність акумулятора краще підтримувати на рівні 14 г/см 3 . А якщо немає упевненості в хорошій щільності, краще зняти і занести АКБ в тепле приміщення.